donderdag 12 juli 2012

Paraplu of Softbox?


Heel dikwijls zie je op de vele fora de volgende vragen (voorbeeldjes):

"Ik ben nog aan het twijfelen of ik een softbox of umbrella zou kopen. Kunnen jullie me helpen met een keuze te maken? Misschien de voor -en nadelen van beide? Is er een verschil in lichtspreiding enzo?"

of

"Ik ben van plan om mijn strobistmateriaal uit te breiden met een softbox, maar ben niet echt thuis in het materiaal. Ik werk momenteel met shootthrough paraplu's maar vind dit toch niet ideaal (veel spillicht, niet echt kunnen richten en niet echt zacht licht)"

Wat deze laatste vraag betreft... "niet echt zacht licht" als je licht niet zacht genoeg is... dan staat je lichtbron te ver, of is je paraplu te klein...  zie: zacht versus hard licht   Een softbox maakt het licht niet zachter dan een paraplu.

Echter... in beide voorbeelden overweegt de vraagsteller: "heb ik nu een softbox nodig of een paraplu?"

Laten we even overlopen wat de verschillende licht-hervormers precies doen.


Een transparante paraplu - shoot through umbrella 



Karakteristieken:
  • Kan dichtbij geplaatst worden, dus erg zacht licht mogelijk
  • Ronde catch-light in de ogen
  • De afname (fall-off) van het licht is geleidelijk.
  • Stuurt licht in alle richtingen, weinig controle

Een kaats paraplu - bounce umbrella


>Karakteristieken:
  • Kan minder dichtbij geplaatst worden dan de transparante paraplu omwille van de uitstekende staaf
  • Ronde catch-light in de ogen
  • De afname (fall-off) van het licht is geleidelijk.
  • Stuurt licht naar voor, goede controle van de richting van het licht

De softbox



Karakteristieken:
  • Kan dichtbij geplaatst worden,  dus erg zacht licht mogelijk  
  • Vierkante of zeshoekige catch-light in de ogen
  • De afname (fall-off) van het licht is abrupt!
  • Stuurt licht naar voor, beste controle van de richting van het licht
Wat kiezen?

In feite hangt alles af van het resultaat, de outcome die je wilt bereiken. Is erg zachtlicht belangrijk? Wil je je licht heel precies richten? Mag de omgeving geen strooilicht krijgen? Mag je model slechts op een beperkte plaats belicht worden? Moet de lichtafname abrupt eindigen? Dit zijn allemaal vragen die indien positief beantwoord, aanleiding geven tot het gebruik van een softbox. Echter, indien de controle van je licht van minder belang is, en je een geleidelijke afname van licht wenst, dan is de transparante shoot through paraplu aangewezen.

Algemeen kunnen we stellen dat:

Een paraplu is eerder vergevings gezind, is makkelijk werken, maakt makkelijker zacht licht, softbox is moeilijker en kan dramatischer/edgy effecten creëeren.
een paraplu stuurt licht in alle richtingen, een softbox doet dit veel minder, daarom moet een softbox erg correct gericht worden...
Betere controle, en richting van je licht kan heel eenvoudig met een bounce paraplu, vandaar dat het interessant is om een 2-in-1 paraplu te starten... dan heb je zowel de controle als de vergevings gezindheid van de transparante paraplu. Een 2-in-1 paraplu is een paraplu waar je de zwarte kap af kan halen zodat het een transparante paraplu wordt.

Als je echt een softbox nodig hebt (hangt van je outcome af die je wenst), dan kies je een softbox die goed werkt met reportage flashes... dan kom je automatisch bij de types terecht waar de flash omgekeerd in de softbox gemonteerd is.

Prima softboxen zijn de westcott apolloon softboxen. Ze laten een optimale controle van het licht toe. Ze hebben namelijk grote brede stroken rondom de box die je toelaten om je lichtbron goed te controleren en te richten...

Een softbox van het studio type, met de flits achteraan, is niet erg geschikt, vermits de reportage flits z'n licht grotendeels vooruit stuurt, dit veroorzaakt een onregelmatige belichting, en dikwijls hotspots.

zaterdag 12 mei 2012

Strobist workshops



Nog enkele plaatsen vrij op de advanced strobist workshop in Mei en er is tevens een strobist basis workshop in Juni.

alle informatie en inschrijving op http://www.vaita.be

tot binnenkort!

zaterdag 28 januari 2012

Update populaire manuele triggers


Phottix strato Multi II is de grote nieuwkomer... Interessant is hier de mogelijkheid om je flitsen onder te verdelen in groepen, die je aan of uit kan zetten. Het biedt de mogelijkheid om je belichting flits per flits uit te testen... 

Ik kreeg trouwens een ontvanger toegestuurd met een slecht contact, en na melding hiervan bij phottix kreeg ik prompt een nieuwe toegestuurd. Prima support! Zo willen we het... 

De multi II is tevens compatibel met de phottix strato I receivers... die dan wel enkel in de eerste groep meeflitsen, vermits ze de groep functie niet hebben.

En tenslotte bestaan er ook Phottix strato II sets voor Sony! 

woensdag 11 januari 2012

Optimaal gebruik maken van een Parabolic Light Modifier - PLM


Een Parabolic Light Modifier - PLM plaatst de strobist fotograaf voor nieuwe uitdagingen. Niet alleen zijn de dingen erg groot, en erg windgevoelig. Maar de vraag stelt zich ook, hoe kan ik deze modifier optimaal gebruiken. Met andere woorden, hoe vul ik hem optimaal met licht. Vermits deze modifier een ander lichtpatroon heeft als een gewone paraplu, is dit voor een PLM wel belangrijk. Immers, indien het licht correct  aankomt in het centrum van de PLM, kaatst de PLM een lichtbundel terug met erg weinig fall-off.
Dit artikel beschrijft daarom een eenvoudige manier om dit te bekomen. Zelf te maken als je een beetje handig bent, of aan te kopen voor een kleine prijs. Het betreft deze Double Flash Bracket.


Zoals je ziet bestaat de bracket uit een metalen plaat die als bevestiging punt dient voor de flitsers. De flitsers worden er met een elastiek op vast gemaakt en kunnen zo makkelijk in elke modifier gebruikt worden. 


Dit is de standaard manier hoe de flitsers bevestigd worden... bovenop de plaat. Echter, zoals je op de foto ziet, liggen de flitsers toch niet helemaal in 't midden van de PLM, alhoewel het reeds stukken beter is als een rechtopstaande flits, zoals we die gewoontegetrouw in een paraplu gebruiken.


Een optimale manier is deze... we bevestigen de flitsers op de plaat en draaien die gewoon om! Zoals je ziet zijn beiden flitsers nu heel mooi uitgelijnd naar het midden toe.


Het is niet echt noodzakelijk om twee flitsers op deze manier te bevestigen, hier onder zie je dat ook één flitser, mooi uitgelijnd een goed resultaat geeft.

 

woensdag 4 januari 2012

Flits in TTL of Manuele mode?


TTL belichting

TTL (Through the lens) is een flits techniek die de kracht van het licht bepaalt gemeten door de lens. Er wordt een foto genomen en de flits flitst. Het teruggekaatste licht wordt gemeten terwijl de sluiter openstaat en de flitstijd wordt berekend en bijgestuurd. Dit bepaalt de kracht van de flits, in feite zoals de ingenieurs van de camera dit gekozen hebben.  De ingenieurs hebben namelijk bepaald dat het onderwerp, waar op gefocust wordt correct belicht wordt in functie van de eventuele andere parameters, zoals diafragma, ISO en sluitertijd instellingen. Dit geeft een consistent (voorgeprogrameerd) resultaat. Met andere woorden de camera bepaalt hoe sterk er geflitst wordt.
E-TTL en i-TTL zijn nog wat gesofisticeerder, ze sturen eerst een voorflits, die praktisch niet te zien is, om dan de belichting te berekenen.
TLL (i-TTL en E-TTL) zijn uitermate geschikt om steeds een correct belichte foto te maken wanneer de flits boven op de camera staat. Zoals  hieronder, de flits staat recht-toe-recht-aan en belicht het onderwerp correct, dit is hard licht!


TTL is tevens erg geschikt om licht van de flits te gaan bouncen op planfond or op muren. Immers de camera zal door de lens het gewenste licht bepalen, en de flits voldoende kracht geven om het onderwerp goed te belichten. Natuurlijk, binnen de mate van het mogelijke... als de muren te ver staan of het plafond te hoog... dan krijgen we misschien een onderbelichte foto. (auto ISO zou hier nog kunnen helpen)
Maar normaal krijg je er een zachte, uitgebalanceerde belichting door... schaduwen zijn weinig aanwezig.

Om TTL te gebruiken, stellen we onze flits in TTL mode in, op je camera moet je in principe niets doen. He beste resultaat krijg je echter als je je camera in manuele mode zet, want anders zal de flits als een in-vul-flits werken.

Manuele belichting
Manuele flits belichting stel je op je flits in. Je hebt er een flits voor nodig die in manuele mode ingesteld kan worden. 1/1 is volle kracht, 1/2 half, 1/4, 1/8, ... tot 1/128 bij de recente flitsers.
In feite moet je alleen maar de kracht van de flits regelen, de andere parameters zoals diafragma en ISO die soms ook op de flits aangegeven zijn, hebben geen invloed op de manuele mode.
Manuele mode impliceert dat je zelf bepaalt hoe sterk de flits moet flitsen. Hoe weet je dit? Door ervaring, trial & error, of een lichtmeter. De lichtmeter in je camera of een losse lichtmeter.

Wanneer is TTL aangewezen en wanneer manuele mode?
Eigenlijk is er een hele simpele vuistregel:
Flash on camera = TTL, flash off camera = Manueel.
Immers bij TTL  meten we enkel en alleen op het globale beeld, vanuit het standpunt van de camera... Dus TTL is perfect in staat om dat op een efficiënte en effectieve manier te doen! Maar TTL weet niet hoe sterk wij onze flitsen die los van de camera staan willen laten flitsen. Dat betekent dat we hier op manuele mode terug vallen... Puur manueel of compenseren van de belichting in de camera.  Door ervaring, trial & error, of een lichtmeter... Tot zo ver is het nog makkelijk. Maar wat doen met licht van een snoot? Van een grid? Hairlight? Rimlight? Bij de minste wijziging, als je TTL gebruikt, verandert ook jeresultaat... Bijvoorbeeld bij het wijzigen van je frame: herkaderen of zomen... kan een totaal andere belichting geven bij gebruik van TTL. Bijvoorbeeld, om onderstaande foto te maken moet je heel wat compenseren en veel trial en error... en dan mis je het moment... in dit geval heb ik m'n flits gewoon manueel ingesteld, een gewenste sterkte, achter het model geplaatst en de foto gemaakt...


Noot: TTL los van de camera wordt bij Nikon CLS genoemd, bij Canon E-TTL.

Gelukkig kan je via dit TTL signaal ook manueel werken. En zet je elke flitser, op de gewenste kracht (1/1, 1/2, 1/4,...) Dat is is dus onze geprefereerde methode. Want dan hebben we exacte controle over het resultaat dat we wensen.
Dus ofwel misbruiken we TTL en gaan we compenseren... (die ingenieur weet immers niet wat ik precies wil) maar dat is niet consistent, want als ik herkader of zoom, verandert alles weer... Ofwel gebruiken we de eTTL of iTTL signalen (dus als signaaldrager) en werken we manueel. Dit heeft als voordeel dat we onze flitsers manueel kunnen instellen vanop de camera, we moeten niet naar onze flash toe om flits kracht te wijzigen. We maken hiervoor gebruik van de infrarode opties van de cameras (CLS en E-TTL), maar dat is niet zo betrouwbaar of we maken gebruik van dure radiozenders die CLS en E-TTL kunnen versturen zoals pocketwizards of Phottix Odin, en anderen.

Echter als we toch manueel werken, en we zien er niet op tegen om naar onze flits te lopen om die aan te passen... dan kunnen we evengoed met goedkope triggers werken.
Trouwens dat lopen naar de flits toe is erg beperkt. Bij de setup van je eerste shot doe je dat even, en daarna neem je gewoon foto's...

Conclusie: 
TTL voor feestjes en huwelijken, recht-toe-recht-aan, wanneer het snel moet gaan, wanneer je met je flits op de camera werkt, bounce belichting...
Manueel in alle gevallen waar je je flits van de camera af haalt. En dat kan je heel goedkoop door middel van een  goedkope radio trigger zoals een RF602 (20€ voor een setje) of een erg dure Pocketwizzard (400€ voor een setje). Aan jou de keuze...

Voorbeeldjes


Twee camera standpunten met gelijke belichting. Voor't gemak maak ik gebruik van Nikon CLS (Creative Lighting System) als drager van m'n signaal, maar dat zou ook een radio trigger kunnen zijn die TTL kan versturen.
De eerste foto van de reeks maak ik met manuele flash instelling: 1/8, de tweede foto laat ik de camera beslissen (TTL), doch ik compenseer met de eerste foto opdat hij gelijk zou staan met de eerste van de eerste reeks. Dus om gelijk te starten. Hiervoor moet ik +2 volle stops compenseren. Logisch zijn de twee eerste foto's gelijk belicht. Die compensatie heeft dat veroorzaakt.


Manueel 1/8 over CLS
DLL (TTL) +2.0 over CLS

Voor de tweede reeks foto's, verplaats ik me en sta nu frontaal voor het model. Ik verander niets aan de flits.
De eerste foto maneel 1/8 zoals hierboven. De 2e foto opnieuw DDL (TTL) +2 exposure compensatie.
Manueel 1/8 over CLS
DLL(TTL) +2.0 over CLS
Resultaat:
Je kan duidelijk zien dat de camera op de tweede reeks, tweede foto, z'n belichting zelf heeft aangepast, delen zijn zelfs een beetje uitgebrand nu. Dit is precies één van de problemen van het gebruik van TTL off-camera. Je hebt het niet onder controle! Ik ben tevens beperkt in aantal stops (maximum 3) die ik kan compenseren... hier had ik er reeds +2 nodig!!
Manueel is consistent en laat me de volledige vrijheid.

Vandaar de vuistregel:
Flash on camera = TTL,    flash off camera = Manueel.