zaterdag 28 januari 2012

Update populaire manuele triggers


Phottix strato Multi II is de grote nieuwkomer... Interessant is hier de mogelijkheid om je flitsen onder te verdelen in groepen, die je aan of uit kan zetten. Het biedt de mogelijkheid om je belichting flits per flits uit te testen... 

Ik kreeg trouwens een ontvanger toegestuurd met een slecht contact, en na melding hiervan bij phottix kreeg ik prompt een nieuwe toegestuurd. Prima support! Zo willen we het... 

De multi II is tevens compatibel met de phottix strato I receivers... die dan wel enkel in de eerste groep meeflitsen, vermits ze de groep functie niet hebben.

En tenslotte bestaan er ook Phottix strato II sets voor Sony! 

woensdag 11 januari 2012

Optimaal gebruik maken van een Parabolic Light Modifier - PLM


Een Parabolic Light Modifier - PLM plaatst de strobist fotograaf voor nieuwe uitdagingen. Niet alleen zijn de dingen erg groot, en erg windgevoelig. Maar de vraag stelt zich ook, hoe kan ik deze modifier optimaal gebruiken. Met andere woorden, hoe vul ik hem optimaal met licht. Vermits deze modifier een ander lichtpatroon heeft als een gewone paraplu, is dit voor een PLM wel belangrijk. Immers, indien het licht correct  aankomt in het centrum van de PLM, kaatst de PLM een lichtbundel terug met erg weinig fall-off.
Dit artikel beschrijft daarom een eenvoudige manier om dit te bekomen. Zelf te maken als je een beetje handig bent, of aan te kopen voor een kleine prijs. Het betreft deze Double Flash Bracket.


Zoals je ziet bestaat de bracket uit een metalen plaat die als bevestiging punt dient voor de flitsers. De flitsers worden er met een elastiek op vast gemaakt en kunnen zo makkelijk in elke modifier gebruikt worden. 


Dit is de standaard manier hoe de flitsers bevestigd worden... bovenop de plaat. Echter, zoals je op de foto ziet, liggen de flitsers toch niet helemaal in 't midden van de PLM, alhoewel het reeds stukken beter is als een rechtopstaande flits, zoals we die gewoontegetrouw in een paraplu gebruiken.


Een optimale manier is deze... we bevestigen de flitsers op de plaat en draaien die gewoon om! Zoals je ziet zijn beiden flitsers nu heel mooi uitgelijnd naar het midden toe.


Het is niet echt noodzakelijk om twee flitsers op deze manier te bevestigen, hier onder zie je dat ook één flitser, mooi uitgelijnd een goed resultaat geeft.

 

woensdag 4 januari 2012

Flits in TTL of Manuele mode?


TTL belichting

TTL (Through the lens) is een flits techniek die de kracht van het licht bepaalt gemeten door de lens. Er wordt een foto genomen en de flits flitst. Het teruggekaatste licht wordt gemeten terwijl de sluiter openstaat en de flitstijd wordt berekend en bijgestuurd. Dit bepaalt de kracht van de flits, in feite zoals de ingenieurs van de camera dit gekozen hebben.  De ingenieurs hebben namelijk bepaald dat het onderwerp, waar op gefocust wordt correct belicht wordt in functie van de eventuele andere parameters, zoals diafragma, ISO en sluitertijd instellingen. Dit geeft een consistent (voorgeprogrameerd) resultaat. Met andere woorden de camera bepaalt hoe sterk er geflitst wordt.
E-TTL en i-TTL zijn nog wat gesofisticeerder, ze sturen eerst een voorflits, die praktisch niet te zien is, om dan de belichting te berekenen.
TLL (i-TTL en E-TTL) zijn uitermate geschikt om steeds een correct belichte foto te maken wanneer de flits boven op de camera staat. Zoals  hieronder, de flits staat recht-toe-recht-aan en belicht het onderwerp correct, dit is hard licht!


TTL is tevens erg geschikt om licht van de flits te gaan bouncen op planfond or op muren. Immers de camera zal door de lens het gewenste licht bepalen, en de flits voldoende kracht geven om het onderwerp goed te belichten. Natuurlijk, binnen de mate van het mogelijke... als de muren te ver staan of het plafond te hoog... dan krijgen we misschien een onderbelichte foto. (auto ISO zou hier nog kunnen helpen)
Maar normaal krijg je er een zachte, uitgebalanceerde belichting door... schaduwen zijn weinig aanwezig.

Om TTL te gebruiken, stellen we onze flits in TTL mode in, op je camera moet je in principe niets doen. He beste resultaat krijg je echter als je je camera in manuele mode zet, want anders zal de flits als een in-vul-flits werken.

Manuele belichting
Manuele flits belichting stel je op je flits in. Je hebt er een flits voor nodig die in manuele mode ingesteld kan worden. 1/1 is volle kracht, 1/2 half, 1/4, 1/8, ... tot 1/128 bij de recente flitsers.
In feite moet je alleen maar de kracht van de flits regelen, de andere parameters zoals diafragma en ISO die soms ook op de flits aangegeven zijn, hebben geen invloed op de manuele mode.
Manuele mode impliceert dat je zelf bepaalt hoe sterk de flits moet flitsen. Hoe weet je dit? Door ervaring, trial & error, of een lichtmeter. De lichtmeter in je camera of een losse lichtmeter.

Wanneer is TTL aangewezen en wanneer manuele mode?
Eigenlijk is er een hele simpele vuistregel:
Flash on camera = TTL, flash off camera = Manueel.
Immers bij TTL  meten we enkel en alleen op het globale beeld, vanuit het standpunt van de camera... Dus TTL is perfect in staat om dat op een efficiënte en effectieve manier te doen! Maar TTL weet niet hoe sterk wij onze flitsen die los van de camera staan willen laten flitsen. Dat betekent dat we hier op manuele mode terug vallen... Puur manueel of compenseren van de belichting in de camera.  Door ervaring, trial & error, of een lichtmeter... Tot zo ver is het nog makkelijk. Maar wat doen met licht van een snoot? Van een grid? Hairlight? Rimlight? Bij de minste wijziging, als je TTL gebruikt, verandert ook jeresultaat... Bijvoorbeeld bij het wijzigen van je frame: herkaderen of zomen... kan een totaal andere belichting geven bij gebruik van TTL. Bijvoorbeeld, om onderstaande foto te maken moet je heel wat compenseren en veel trial en error... en dan mis je het moment... in dit geval heb ik m'n flits gewoon manueel ingesteld, een gewenste sterkte, achter het model geplaatst en de foto gemaakt...


Noot: TTL los van de camera wordt bij Nikon CLS genoemd, bij Canon E-TTL.

Gelukkig kan je via dit TTL signaal ook manueel werken. En zet je elke flitser, op de gewenste kracht (1/1, 1/2, 1/4,...) Dat is is dus onze geprefereerde methode. Want dan hebben we exacte controle over het resultaat dat we wensen.
Dus ofwel misbruiken we TTL en gaan we compenseren... (die ingenieur weet immers niet wat ik precies wil) maar dat is niet consistent, want als ik herkader of zoom, verandert alles weer... Ofwel gebruiken we de eTTL of iTTL signalen (dus als signaaldrager) en werken we manueel. Dit heeft als voordeel dat we onze flitsers manueel kunnen instellen vanop de camera, we moeten niet naar onze flash toe om flits kracht te wijzigen. We maken hiervoor gebruik van de infrarode opties van de cameras (CLS en E-TTL), maar dat is niet zo betrouwbaar of we maken gebruik van dure radiozenders die CLS en E-TTL kunnen versturen zoals pocketwizards of Phottix Odin, en anderen.

Echter als we toch manueel werken, en we zien er niet op tegen om naar onze flits te lopen om die aan te passen... dan kunnen we evengoed met goedkope triggers werken.
Trouwens dat lopen naar de flits toe is erg beperkt. Bij de setup van je eerste shot doe je dat even, en daarna neem je gewoon foto's...

Conclusie: 
TTL voor feestjes en huwelijken, recht-toe-recht-aan, wanneer het snel moet gaan, wanneer je met je flits op de camera werkt, bounce belichting...
Manueel in alle gevallen waar je je flits van de camera af haalt. En dat kan je heel goedkoop door middel van een  goedkope radio trigger zoals een RF602 (20€ voor een setje) of een erg dure Pocketwizzard (400€ voor een setje). Aan jou de keuze...

Voorbeeldjes


Twee camera standpunten met gelijke belichting. Voor't gemak maak ik gebruik van Nikon CLS (Creative Lighting System) als drager van m'n signaal, maar dat zou ook een radio trigger kunnen zijn die TTL kan versturen.
De eerste foto van de reeks maak ik met manuele flash instelling: 1/8, de tweede foto laat ik de camera beslissen (TTL), doch ik compenseer met de eerste foto opdat hij gelijk zou staan met de eerste van de eerste reeks. Dus om gelijk te starten. Hiervoor moet ik +2 volle stops compenseren. Logisch zijn de twee eerste foto's gelijk belicht. Die compensatie heeft dat veroorzaakt.


Manueel 1/8 over CLS
DLL (TTL) +2.0 over CLS

Voor de tweede reeks foto's, verplaats ik me en sta nu frontaal voor het model. Ik verander niets aan de flits.
De eerste foto maneel 1/8 zoals hierboven. De 2e foto opnieuw DDL (TTL) +2 exposure compensatie.
Manueel 1/8 over CLS
DLL(TTL) +2.0 over CLS
Resultaat:
Je kan duidelijk zien dat de camera op de tweede reeks, tweede foto, z'n belichting zelf heeft aangepast, delen zijn zelfs een beetje uitgebrand nu. Dit is precies één van de problemen van het gebruik van TTL off-camera. Je hebt het niet onder controle! Ik ben tevens beperkt in aantal stops (maximum 3) die ik kan compenseren... hier had ik er reeds +2 nodig!!
Manueel is consistent en laat me de volledige vrijheid.

Vandaar de vuistregel:
Flash on camera = TTL,    flash off camera = Manueel.