vrijdag 20 december 2013

Wat heb je nodig om als strobist van start te gaan.


Nog maar eens herhalen... wordt zo dikwijls gevraagd. 't is niet de bedoeling om volledig te zijn, wel om de bomen in het bos zichtbaar te maken... Deze post probeert merk onafhankelijk te zijn...  geldig zowel voor Canon, Sony, Nikon, Pentax en andere merken... Doch merken worden benoemd indien nuttig!

 Wat heb je nodig om als strobist van start te gaan.


1. Lightstand - statief voor de strobist

Gewenste eigenschappen:
  • licht
  • sterk
  • stabiel
  • kan hoog uitgeschoven worden
  • kan laag ingeschovenworden
  • makkelijk te verzwaren met een zandzak
  • snel op- en af-breekbaar
Prijs/kwaliteit vind ik vandaag en sinds geruime tijd de Lumopro LP605 (39€) de beste koop. Deze kan erg laag en voldoende hoog. is licht en sterk, erg stabiel, heeft spikes die je in de grond kan drukken. Kortom een ideaal strobist statief. Zie hieronder een vergelijk tussen enkele modellen... De Jinbei is een typisch studio statief met luchtveer.

ingeschoven vs. uitgeschoven

Opgevouwen

het HQ statief hierboven is een typisch goedkoop statief (15-20€), de kwaliteit is erg bedroevend. De buis is geplooid blik en de klemmen breken na verloop van tijd. Afrader dus! 



 2. Swivel - neigkop 

Gewenste eigenschappen:
  • sterk
  • metaal
  • spigots inbegrepen
De swivel bevestigd de flitser en of trigger op het statief. Hij laat ook toe om makkelijk een paraplu of softbox te bevestigen. Belangrijk hier is dat je flitser er stevig op vaststaat en dat de swivel sterk genoeg is. Een swivel die helemaal uit metaal bestaat heeft de voorkeur.

enkele metalen triggers: goedkoop, beterkoop, best

Je vindt ze vandaag goedkoop op Ebay, prijs ca. 16€
Laat je niet vangen door goedkope plastieken swivels, die gaan erg snel kapot! 

3. Paraplu

Gewenste eigenschappen:
  • sterk
  • 80 à 100cm
  • zilver/zwarte kap
  • 7-8mm shaft
  • klein opbergbaar (telescopisch is handig)
Een paraplu is is de beste keuze om te starten met strobisme. De paraplu wordt gebruikt om het licht van de flitser te verbeteren. Typisch wordt deze gebruikt om kwaliteit van het licht te wijzigen: zacht light. Zo kan ook een softbox hiervoor gebruikt worden, doch dat is een vervolg verhaal: click

De grote van een paraplu heeft niet zo'n uitgesproken belang om te starten. Een 80 à 100 cm diameter is prima. Interessantst is een 2 in 1 paraplu... Die kan je zowel als reflectie of als doorschiet paraplu gebruiken. Je kan de reflectie kap er immers af halen. Prijzen ca.15€ op ebay



4. Trigger

Gewenste eigenschappen:
  • sterk
  • betrouwbaar
  • vergrendelbaar
  • 2,4Ghz
  • testknop
  • tripod draad aansluiting
  • 16 kanalen
  • groepeer mogelijkheid
  • status led
  • gewone batterijen (AAA)
  • grote rijkwijdte
  • high sync
  • remote control
Je start makkelijkst met een  draadloze, radiogestuurde, manuele trigger (zie ook click) Met manuele triggers leer je gewoon het snelst en het grondigst hoe alle parameters in elkaar zitten... Het is tevens het goedkoopst! 
Later, wanneer je alles goed begrijpt, kan je altijd naar een automatische oplossing grijpen, maar dat zal je dan doen vanuit een gedegen kennis, en je zal dit doen op een manier waarop je precies weet wat je doet. Zodat de automatische tools niet verhinderen dat je het resultaat wat je wenst te bereiken, ook daadwerkelijk bereikt.
Sinds vele jaren, doch omwille van het grote succes, nog steeds verkrijgbaar, vind ik de prijs/kwaliteit beste trigger de RF602. Een setje (zender en ontvanger) koop je vandaag op ebay voor pakweg 14€ Dat is een nobrainer! De triggers zijn erg betrouwbaar, grote rijkwijdte, klein en handig. 
Naast de RF602's heb je vandaag nog tal van andere triggers, maar kijk daarvoor hier: click

In volgorde RF602, phottix strato en Cactus V triggers 

of recenter:
andere populaire modellen vandaag:  RF-603, RF-603 II, Cactus V5, Phottix Strato, Phottix strato II, Ojecoco H-550, YN622 en andere... 

De meeste triggers maken een onderscheid tussen Nikon en Canon. Dit gebeurt omwille van de pin-layout en dient om de flits uit waakstand te halen. Dus ze werken op beiden, doch als je de waakstand functie wenst, hou je dan aan de specifieke modellen.
Let op! Sonny gebruikers hebben soms een adapter nodig, als ze standaard triggers willen gebruiken, of standaard flitsen.

5. Flash - flitser

Gewenste eigenschappen:
  • sterk
  • krachtig (guidenummer)
  • betrouwbaar
  • makkelijk vergrendelbaar (lockpin)
  • snel opladen
  • PC sync poort
  • externe batterij poort
  • wenk-hoofd
  • klein/handig formaat
  • LCD scherm
  • Makkelijke/intuitieve bediening
  • Metalen socket
  • Zoom kop
  • van 1/1 tot 1/128 manueel instelbaar
algemeen advies: indien het je eerste flitser betreft, koop een merk eigen flitser. Dus voor Nikon bv. een SB800, SB700, SB900, SB910 en voor Canon een 430EX, 580EX, 600EX. Zodat je ze ook in automatische mode op de camera kan gebruiken... Handig bij events, parties, huwelijken. 
Er bestaan ook een aantal alternatieve merken, doch die zijn niet altijd in staat om een even goed resultaat in alle automatische modes te bereiken. Metz is één van de betere. 

als tweede manuele flitser heb je erg veel keuze...  goedkope fliters: Yongnuo YN460 II / YN560 II / YN560 III en vele andere of  tweedehandse nikons SB24, SB25, SB26,SB28, SB800... die gekend staan voor hun robuustheid,  prijzen vanaf 35€

Reportage flitsers worden dikwijls vergeleken vanuit de flits power, Guidenummer, doch let hier voor op, de vergelijking moet op gelijke basis gebereuren! Bijvoorbeeld guide numbers van populaire modellen op ISO 100 / 35mm
  • Canon 430EX : 31
  • Canon 580EX : 36
  • Nikon SB900 : 34
  • Nikon SB800 : 38
  • Nikon SB700 : 28
  • Nikon SB600 : 30
  • Nikon SB-26 : 36
  • Nikon SB-24 : 36
  • YN460 II : 35
  • YN560 II : 34 
  • METZ 45 CT : 45
Let op met de oude reportage flitsers, vermits die soms een te hoge spanning hebben voor zowel je camera als je triggers! Best eerst informeren.
Indien je meer power nodig hebt, of sneller wilt herladen kan het nuttig zijn om verschillende flitser te combineren.


  Samengevat

vanaf een goede 120 à 130€ heb je een volledige uitrusting: flits (35€), paraplu(15€), swivel(15€), statief(40€) en een setje triggers(15€)





zondag 8 september 2013

Update betaalbare triggers 2013


De trigger markt bijft verder evolueren... De RF602 blijven nog steeds (sinds 2009) een goede keuze (wereld populairste manuele trigger), en hebben het laatste jaar nog enkele verbeteringen gekregen. Zoals de aan/uit knop. De zenders van zowel RF602 en RF603 sturen trouwens rechtstreeks de nieuwe YN560 III flash aan!

Intussen komen er meer en meer triggers met nieuwe snufjes zoals de hypersync of TTL aansturing. Hieronder vind je een nieuwe tabel, waar je enkele populaire nieuwe modellen kan vergelijken.
Persoonlijk ben ik gecharmeerd door de Ojecoco, omwille van de hypersync en de erg lage prijs. En de YN-622N vanwege de remote control van de TTL flitsen. Let wel, hier heb je dus de duurdere TTL flitsen voor nodig om dit te kunnen doen. De AK-TTL van Aokatec beviel me niet... was erg onbetrouwbaar en de support was niet bereid om te helpen. 't is trouwens een gedoe met dat kabeltje dat met een elastiek op de flits moet vastgemaakt worden...


lees de vorige posts hier en hier

zaterdag 7 september 2013

Nieuwe Site!


Nieuwe Website is online! www.vaita.be Vanaf heden zullen alle toekomstige strobist workshops op deze website aangekondigd worden. De oude website "www.koenhillewaert.com" is nu off-line.

donderdag 28 februari 2013

Hypersync met reportage en studio flitsers

ISO200 - F10 - 1/8000 - 15u31 (klaarlichte dag)

De sluitertijd en z'n beperkingen... 

We weten dat we door middel van manipulatie van de sluitertijd de impact van het omgevings licht op onze foto kunnen beinvloeden.We kunnen die donkerder of klaarder maken. Echter, elke camera heeft een maximale sluiter synchronisatie tijd in combinatie met een externe flitser of trigger. Die is door de band niet veel groter als 1/200. Enkele uitzonderingen nagelaten (nikon D50, D70, D40). De reden hiervoor is dat de sluiter van de camera uit een soort gordijn bestaat die open en dicht gaat op het moment dat je afdrukt. En bij snellere sluitertijden maken de camera constructeurs gebruik van een dubbel gordijn. En dit krijg je te zien als een zwarte band indien we een hogere synchronisatie tijd trachten te gebruiken dan pakweg 1/250 (afhankelijk van de camera). 

Het triggeren van de flits verloopt als volgt:
  1. De fotograaf drukt af 
  2. Het eerste gordijn gaat open en blijft open gedurende een korte tijd.
  3. De camera stuurt een signaal naar de flits
  4. De flits gaat af, de duur hangt af van het type flits en/of de kracht van de flits
  5. Het tweede gordijn sluit
Het toevoegen van een radio trigger zorgt voor enkel miliseconden vertraging tussen stap 3 en 4.

Auto FP & High Speed Sync (HSS)

De camerabouwers hebben bij de recente toestellen iets gevonden op deze max sync-tijd. Wanneer je je camera in Auto FP of HSS zet, wordt er door de flits een reeks korte lichtpulsen afgevuurd, die starten voor het eerste gordijn beweegt en eindigen nadat het tweede gordijn gestopt is. Op deze wijze lijkt het voor de camera dat het licht continu aanwezig is. Om dit mogelijk te maken echter dient de camera en flits op elkaar afgestemt te zijn, wat impliceert dat je meestal de dure merkeigen flitsen moet kopen die deze functie ondersteunen.

Een studio flits of een standaard manuele flits kan dit niet.  Echter, deze pulserende belichtingstechniek heeft niet zo veel kracht als een normale flits. Je moet je flits dus veel dichter bij zetten om dezelfde belichting te krijgen.
Het triggeren van de flits verloopt als volgt:
  1. De fotograaf drukt af 
  2. Juist voor het eerste gordijn open gaat wordt er een pre-sync signaal gestuurd naar de flits
  3. Het eerste gordijn gaat open, terwijl de flits constant korte flitsen blijft sturen
  4. Het tweede gordijn beweegt en de flits blijft constant korte flitsen sturen
  5. Het tweede gordijn sluit, en de flits stopt.
Er bestaan intussen radiotriggers en optische triggers die dit ook op afstand kunnen triggeren. Doch de beperkingen blijven geldig: een i- of e-TTL flits, en de kracht van de flits wordt verzwakt.

Hypersync

Recente triggers bieden een nieuwe oplossing: hypersync. Hypersync maakt het mogelijk om hoge sluitertijden te gebruiken met manuele reportage flitsen en studioflitsen.
In z'n eenvoud maakt hypersync gebruik van het pre-sync signaal (daar is een pinnetje voor), zodat de flits sneller kan flitsen, en biedt daarenboven variatie aan wanneer die flits nu precies moet flitsen. Dit doet men met een instel wieltje op de trigger. Vervolgens hoort de flitsduur lang genoeg te zijn om het gehele beeld te vullen. Deze duur is natuurlijk erg belangrijk. Indien deze te kort is, zal men de sluitergordijnen waarnemen.
Er dient voor elke camera en elke flits "getuned" te worden!

De praktijk met de goedkope Ojecoco triggers. 

We maken gebruik van volgende onderdelen:

  • 1 Ojecoco H-550 TRX Mk2 Nikon  (goedkope trigger ca.20€)
  • 1 Ojecoco H-430 RX Mk2 Nikon
  • 1 Shutter Cable N1 (noodzakelijk voor hypersync, om de trigger met de camera te verbinden)
  • 1 reportage flits SB800 in manuele mode (maar zou evengoed een spotgoedkope  YN460 II kunnen zijn)
  • 1 Elinchrom digital RX flits (kan om het even welke studio flits zijn)




1. Praktijk met de studio flits:
Opstelling bij daglicht


Zonder flits F2.2 - 1/200,  we zetten de camera op een sluitertijd van 1/4000, en activeren de hypersync.


Door geleidelijk aan het hypersync wieltje te draaien, krijgen we steeds een groter deel van onze gewenst resultaat te zien. We merken ook op dat de kracht van de flits afneemt hoe verder we draaien.



tot we een goed resultaat hebben... wanneer we nog verder draaien, merken we dat de kracht van de flits verder afneemt. Maar 't resultaat is erg bevredigend.

We hebben natuurlijk ook andere sluitertijden getest, en eenmaal getuned, gaat het vanzelf...  dit is een voorbeeldje op 1/2000, helemaal bovenaan 1/8000... 

2. Praktijk met de reportage flits:

 Opstelling


we activeren de hypersync, en beginnen te tunen... SB800 staat ingesteld op 1/8





We zien plots zowel bovenaan als onderaan een stuk gordijn...
We merken dat de flits van de SB800 te kort is op 1/8 en verhogen de kracht van de flits, met als gevolg een langere flitsduur: SB800 op 1/2, met een goed resultaat...


Immers... 

SB800      Flitsduur
 1/1  1/1050
 1/2  1/1100
 1/4  1/2700
 1/8  1/5900
 1/16  1/10900

Conclusie

Er valt nog heel wat te ontdekken en te experimenteren met deze hypersync toepassing... even wachten op de zon!! Maar al bij al, ziet het er goed uit: krachtiger dan iTTL of eTTL en ondersteund een gewone manuele flits of studio flits.

op f10 - 1/8000 maken we het volstrekt nacht!





zondag 6 januari 2013

Flits vs. Continu Licht


Het dilemma van vele beginners: investeer ik in flits licht of in continu licht.

Continu licht
  • Continu licht is "WYSIWYG" what you see is what you get...  laat je direct zien wat je op de foto zal zien
  • Continu licht verbruikt continu veel energie, is daarom minder mobiel (moeilijk inzetbaar op loactie)
  • Sommige continu lichten produceren veel warmte (vb bouwlampen)
  • Modellen knijpen de ogen dicht
  • Resulteert dikwijls in hoge ISO, trage sluitertijden, open diafragma, modellen die doodstil moeten zitten en noodzaak van een statief. 

We onderscheiden:
  • Tungsten (gloelamp): gewone gloeilampen worden niet meer gemaakt, dus we hebben het over halogeen lampen, kleur temperatuur ca. 3200K, worden erg heet! Onaangenaam voor de modellen, reëel risico van brandgevaar, onvoldoende licht kracht, moeilijk en duur om de uitkomst van het licht te wijzigen (modifier), tenzij met een paraplu 
  • Flurorescent: koud licht, kleur temperatuur 5500K, maar eveneens onvoldoende licht kracht, moeilijk en duur om de uitkomst van het licht te wijzigen (modifier), tenzij met een paraplu
  • HMI: profesionele lichten, ontworpen voor de film industrie, erg duur, doch kunnen wel creatief gebruikt worden. 
  • LED technologie: eveneens profesionele lichten, ontworpen voor de film industrie, erg duur, begint meer en meer op te komen, zowel lichtpannels als led fresnel.   bv. ARRI

Flitslicht
  • Flitslicht bevriest de beweging
  • Een flitslicht van bv. 400Watt levert z'n licht in 1/1000 van een seconde, terwijl een continu licht van 400Watt een volle seconde nodig heeft om dezelfde hoeveelheid licht te leveren.
  • De pupillen van de ogen van het model zijn groter als je je studio donker kan houden
  • Flits is glamorous
  • Flits installatie is in verhouding goedkoper dan een profesionele continu licht installatie
  • Grote mobiliteit, door reportage flitsers en batterij gevoede monoblocks
  • Mogelijkheid om het aanwezige licht doormiddel van de sluitertijd te beperken en het model beter te belichten gebruikmakend van het diafragma. Bij gebruik van continulicht zijn deze onheroepelijk aan elkaar verbonden.  
  • Studio flitsers hebben meer licht power, bv om tegen het zonlicht op te kunnen... 
  • Studio flitsers hebben een erg rijk gamma aan modifiers zoals softboxen, beautydishes, paraplus's, PLM's, snoots, etc.... 


Besluit:
Een professionele flitslicht oplossing is goedkoop vergeleken met een professionele continu licht opstelling. Als je beide oplossingen in dezelfde softbox zou stoppen dan zal de WYSIWYG kwaliteit van continu licht een voordeel bieden en anderzijds zal het stoppen van de licht kracht/duur voordelig zijn voor de flits.

Bij gebruik echter van goedkope continu licht oplossingen, zien we heel wat beperkingen en zelfs gevaren: de hitte, onvoldoende kracht, moeilijk te regelen, moeilijk om modifiers op te plaatsen, kleurtemperatuur, verbruiken veel energie, etc...

Waar kan je goedkoop continu licht voor gebruiken? En welk continu licht gebruik je dan?
Kies alvast voor Fluorescent licht, dit wordt niet heet en is ongevaarlijk. Wordt wel eens gebruikt voor boudoir fotografie en baby fotografie.
Om modellen te fotograferen is flits licht veel makkelijker en eenvoudiger.

Maw. als je modellen wilt fotografen, laat dan de goedkope continu licht setjes links liggen en koop beter een goedkoop flits setje.